Главная  Приемник 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [ 6 ] [7]

таллнческого шасси. В таких случаях необходимо в месте прохода усилить изоляцию проводов, надев па них допо.тинтельно кусочек изоляционной трубки, или же обернув их изоляционной лентой. Чтобы провода не болтались в отверстии, рекомендуется скрепить их с панельЕо при помощи скобочки. В этом месте нзолицня проводов также должна быть усилена.

Рассматривая схему приемника, легко заметить, что значительная часть его деталей соединяется группами в общих точках схемы, причем по крайней мере четвертая часть всех


Фиг. 24. Сседике!;мя в одной точке.

соединений приходится на заземление. Если бы детали были расположены б:шзко друг к другу, пх мoлiнo было бы соединить в одной точке короткими проводами. Но это невыполнимо, так как детали приемника сгруппировать в одном месте неЕозмож[Ю. Соединить их длинными проводами тоже нельзя, потому что при этом увеличивается опасность вредной связи. Поэтому приходится прокладывать общий соединительный провод, располагая его так, чтобы нужные контакты деталей можно было соедпкить с ним кратчайшим путем. Прн этом необходимо соблюдать следующее условие: чтобы избежать паразитных связей отдельных каскадов приемника через общий соединительный провод, надо детали каждого каскада (они обычно сгруппированы около своей лампы) соединять в ближайшей одной точке этого провода. На фнг. 24 изображе-

на часть схемы приемника н показано, как нужно соединять детали каскадов в одной точке. Здесь высокочастотный каскад имеет свою точку заземления, а детекторный - свою. Эти очки, в свою очередь, соединены вместе проводом, идущим к контакту заземления. Провод заземления, представляющий собой шннку, на которой распаиваются концы соответствующих детален, прокладывается в нужных направлениях и прикрепляется к шассн в нескольких точках. Для этого он обычно припаивается к лепесткам шассн и к контактам детален. Использовать вместо провода само шасси не рекомендуется, так как при Этом очень трудно обеспечить достаточно надежный контакт.

Общие провода других цепей, например, плюсовой провод анодного напряжения, прикрепляются к шасси иа изолированных стоечках.

Иногда соедннення высокочастотных нли низкочастотных цепей, вследствие особенностей схемы н конструкции приемника, нельзя выполнить короткими проводами и, вместе с этим, не представляется возможным расположить соединительные провода так, как это требуется по правилам монтажа. Втаких случаях провода экранируются. На принципиальной схеме экран изображается в виде пунктпра, заземленной черточки возле провода, или же в виде заземленного колечка, окружающего соединительный провод. Но чаше всего иа схеме этого нет и тогда вопрос экранирования приходится решать самому раднолюбнтелю.

При хорошо продуманном монтаже в приемнике обычно экранируются только отдельные входные провода (если они длинны н проходят блнзко от силовых нлн выходных цепей). Такими проводами могут оказаться сеточные выводы, идущие к колпачкам ламп, проводник, соединяющий ccTity первой лампы усилителя низкой частоты с регулятором громкости, п провод, идущий от адаптера к приемнику. Экранируя сеточные провода высокочастотных цепей, нужно иметь в виду, что экран увеличивает емкость таких цепей. Если емкости контуров в цепи сеток малы, то применение экранированных проводов будет сильно отражаться на настройке контуров. Поэтому даже экранированные проводники желательно делать по возможности короткими и применять их прн действительной необходимости. Если провода от анода и сетки лампы хотя и коротки, но в силу необходимости находятся блнзко одни от другого, между ними лучше всего поместить металлическую экраниую перегородку, прикрепив ее прямо к шассн.



2 3 1

bi> всех других случаях приходится экранировать сам провод, надевая на иего металлическую оболочку.

В качестве оболочки чаще всего применяется готовый металлический чулок, сплетенный из медных луженых проволочек. Нужный кусок такого чулка надевается на хорошо изолированный соединительный провод н заделывается на его концах так, как это показано на фиг. 25,а и б. Экранировать высокочастотные провода нужно так, чтобы расстояние между оболочкой и монтажным проводником было по возможности

больше; это уменьшит ем-5 3 9 кость между ними. В этом слчае на гибкий, изолированный проводник рекомендуется надеть дополнительно толстую изоляционную арубку. Все экраны, в том числе экранную оболочку про13ода, необходимо тщательно заземлять. Для этого на конце чулка разрезается оболочка н из нее вытягивается соединительный провод {фиг. 25,s), а освобожденный после этого конец чулка припаивается к за-


Фиг, 25. Заделка экранированных проводов.

земляюшей шинке или к лепестку шасси. Если требуется заземлить оболочку не на самом ее конце, это можно делать так, как показано на фиг. 25,г. Иногда для экранирования проводов применяется алюминиевый чулок. Его оболочку в любительских условиях припаять невозможно, поэтому оиа поджимается к зачищенному месту шасси (илн плотно обматывается в каком-либо месте голой проволокой (фиг. 25.t5), конец которой к припаивается к контакту заземления. При отсутствии металлического чулка подлежащий экранированию провод можно обмотать топкой металлической лентой.

Работа по соединению деталей! проводами в основном состоит нз укладки соединительных проводов п подключении их к соответствующим контактам. С точки зрения удобства и быстроты выполнения соединять детали следует в определенном, последовательном порядке. Сначала рекомендуется приготовить из толстого, голою, медного провода шинку для заземления, вылудив для этого всю поверхность проводника. Шинка обычно состоит нз нескольких соединенных между Q0-

бс концов провода. Она располагается на шасси, ее концы расходятся в различных направлениях. Затем укладываются все экранированные пророда, оболочка которых тут же соединяется с заземляющей шннкой, устанавливаются на изолированных стоечках шинки цепей питания, прокладываются свитые вместе изолированные провода для накала ламп. После этого присоединяются все остальные-провода.

Провода для накала должны быть сравнительно толстыми диаметром 0,8-1,5 мм. Они распаиваются на соответствующих лепестках ламповых панелек, причем один из проводов должен быть обязательно заземлен. Заземление накального провода следует делать в нескольких местах, соединяя для го накальный лепесток каждой панельки в общей точке своего каскада. Незаземленный, второй лепесток накала в высокочастотных каскадах рекомендуется соединять с той же точкой через конденсатор, емкостью около 5 000 мкмкф (на схемах это не указывается). Использовать металлические шасси вместо одного из накальных проводов нельзя.

Провода питания должны быть хорошо изолированы и уложены прямо на основание шасси. Это в значительной степени облегчит монтаж н даст возможность аккуратно расположить вое провода, занимая нмн небольшое место. Контурные проводники, по которым проходят токи высокой частоты и которые могут создать нежелательную емкость с шассн, надо укладывать в отдалении от металлических частей деталей и основания шасси. Если какие-либо общие провода (провода диодного питания, АРЧ и т. п.) получаются длинными, то соединения цепей отдельных каскадов с нимн надо производить через развязывающие фильтры.

Подключив все соединительные провода к соответствующим контактам деталей, приступают к соединению остальных деталей, которые можно соединить непосредственно друг с другом своими концами. При этом в первую очередь, конечно, соединения делаются в трудно доступных местах. Соединяя некоторые детали приемннка, необходимо учитывать нх особенности. Еслн, например, низкочастотный трансформатор не имеет экрана, то обмоткн трансформатора надо включать так, чтобы конец верхнего слоя последней обмоткн был подключен в цепь питания или же заземлен. В этом случае сама обмотка будет служить экраном. То же самое можно сказать о конденсаторе, в котором обозначен вывод виепшей обкладки. Включение его будет правнльны.м в том случае, когда вывод



внешней обкладки соед1шен с ннзкопотенциальным концом схемы, например, с землей или с каскадом своей лампы.

Все многочисленные соединения в приемнике, как правило, делаются при помощи пайки. Каждый радиолюбитель должен уметь хорошо паять. Работа приемника во многом зависит от качества паек. Плохая пайка не обеспечивает надежного и достаточно прочного соединения н в ламповых приемниках может служить причиной всевозможных тресков и шорохов, воя н свиста, а иногда н полного отказа приемника от работы. Обнаружить такую пайку очень трудно, приходится заново перепаивать весь монтаж, затрачивая на это много времени.

Для пайки монтажных проводов и выводов от детален лучше всего подходит обыкновенный торцовый паяльник, весом 40-60 г, ИЛИ, еще лучше, такой же электрический паяльник мощностью около 50 вт. Обыкновенный паяльник устроен настолько просто, что его можно легко изготовить самому. Он состоит нз куска красной меди, насаженного на ручку нз толстой железной проволоки. Конец куска заточен на острие и называется жалом паяльника. Паяльник нагревается на открытом огне (в печке, на примусе н т. п.). Электрический паяльник намного удобнее обыкновенного. Он не остывает во время работы, так как может быть включен в электросеть в продолжение всего монтажа и позволяет работать без перерыва. Кроме того, рабочая чсть паяльника, если его не перегревать, всегда остается чистой.

Основным материалом для пайки (припоем) является олово или сплав из олова и свинца. Чистое олово хотя и дает очень прочную пайку, но применяется редко из-за своей сравнительно высокой температуры плавления (232° С). Поэтому при пайке соединений в приемнике пользуются обычно сплавом из олова и свинца. Наиболее удобны для этого припон с большим содержанием олова, например, сплав, в котором содержится половина свинца и половина олова, или одна весовая часть свйнца и две части олова. Эти припои легкоплавки й дают хорошую, достаточно прочную пайку. Вообще говоря, паять можно сплавом олова и свинца, взятых в любых пропорциях. Во всех случаях качество контакта и прочность соединений будут вполне достаточны. Однако, лучшим припоем в радиолюбительской практике все же считается сплав из 12 весовых частей олова и 7 частей свинца, так называемый евтектический сплав. Этот припой обладает наилучшими свойствами. Он плавится при низкой температуре нагрева (184* С) и застывает, сохраняя блестящую поверхность рас-

плавленного металла. В расплавленном состоянии оц очень жидок и поэтому хорошо проникает в самые узкие щели и зазоры. С этим припоем получается очень красивая п прочная пайка. При изготовлении евтектического сплава надо строго придерживаться указанных весовых пропорций олова н свинца, применяя при этом металлы в чистом виде. Чистое олово- Серебристо-бельш, мягкий, ковкий металл; при сгибании илн сжатии хрустит; не оставляет штрихов на бумаге. Свинец - тяжелый, мягкий, синевато-белый металл, сереющий иа воздухе; легко режется; на бумаге оставляет штрихи; может встретиться в виде дроби или оболочки от кабеля.

Готовые сплавы олова и свинца обычно бывают в кусках. Для удобства Эти куски надо расплавить и придать им форму тонких палочек. Для этого нужно из полоски плотной бумаги илн прессшпана согнуть угольник, положить в него кусочек припоя и горячим паяльником расплавить его в палочку.

Пайка возможна только в том случае, если поверхность спаиваемого предмета не окислена. Соединительный провод или лепесток от детали под воздействием высокой температуры паяльника очень быстро покрывается сбем окислов. Вещества, которые препятствуют окислению металла во время пай-ки, называются флюсами. Из разного рода существующих флюсов для пайки соединений в радиоаппаратуре можно применять только бескислотные флюсы, так как малейшая примесь кислоты во флюсе окисляет провод или контакт и разрушает их. Единственным приемлемым флюсом для пайки в приемнике является канифоль, которая употребляется чаще всего в твердом виде.

Для того, чтобы пайка была ровной, прочной и красивой, работать надо чисто и аккуратно. Прежде всего следует подготовить паяльник и тщательно обработать спаиваемые контакты. Паяльник должен быть достаточно горячим, но не перегретым. Слабо нагретый паяльник будет только размазывать припон, и пайка при этом получится очень непрочной. Перегретый паяльник тоже не даст хороших результатов, так как его рабочая часть будет сильно окислена. Нагревать обычный паяльник на огне надо до того момента, пока пламя вокруг него не окрасится в зеленый цвет. Жао паяльника должно быть всегда ровно заточено и хорошо залужено. Если от сильного перегрева рабочая часть паяльника сильно загрязнена или даже выгорела, паяльник нужно зачистить н заправить, придав ему с помощью напильника нужную форму, а затем вылудить его, прикасаясь жалом попеременно к канифоли и



[0] [1] [2] [3] [4] [5] [ 6 ] [7]

0.0016